Article


在荒涼中間的光亮吃晚餐

為了吃一頓晚餐,你願意花多少交通時間呢?而這個答案,會因為日常生活或者旅行有所不同嗎? 高松生活中多數是晚餐自炊或聚餐的我,這一天被朋友帶到從市區出發需要40分鐘左右車程的地方吃晚餐。平常自己一個人大概不會花這樣的車程時間尋覓一頓晚餐,但實在好奇在這個探勘過卻沒有太多發現的地方究竟會出現什麼。 琴電長尾線的倒數第二站公文明(くもんみょう、kumonmyo)站,或許是一般旅人不會停駐的地方,無人車站、由電車駕駛確認車票或自動刷卡出站。 但這天下車便看到屬於「鄉下」的初春黃昏絕美黃昏景色。當什麼都沒有的時候,自然便能十足、豐盈的被呈現,只要來者並不推拒,也是能讓人感受到呼吸的當下這件事的時候,或許這也是長住在這個不管台灣朋友還是日本朋友都說「鄉下」的香川之後,最無價的發現吧。 從公文明車站出來,步行還需要大約15分鐘左右的時間。前方的朋友熟門熟路,帶領我們穿越鄉間小路。隨著天色漸暗,暮色中,四周盡是田地的中央有一棟明顯建築物發出溫暖的光,「是那裡嗎?」我問,「是那裡喔!」,朋友說。 這是一個被叫做井戶mall的地方。 結合了咖啡店、產地直送食材與食品販售、手作皮件(尤以相機背帶與相機包為主,很推相機迷)等商店,而這晚的目的地是和食料理店粋香。 粋香的店內空間其實不大,料理台加上一張桌子,最多坐足9人的店。但出身香川、到京都修業後又回到香川開店的老闆從接待、料理、上菜都是一個人來,反而是相當適切的空間大小。主張使用季節食材的懷石料理套餐(未稅價格5500円,且酒水另計)為唯一的選擇,除了在訂位時會詢問是否有不吃或過敏的食材之外,不啻為一個好選擇,尤其對於有選擇障礙的人而言。 儘管事前沒有太多期待,但其實也是個喜愛美食(且嘴刁)的人,這天吃到的套餐內容,就直接讓大家看照片吧。 在開始喝湯之前,其實把玩著這個漆碗許久。有時候不知道是好還是不好,天生俱來對於美的感受能力敏銳,讓我常常在不自覺中選了比較貴的各種東西⋯⋯。而粋香除了料理的調味很細膩之外,挑選食器的部分也讓我在味覺外多了視覺與觸覺的質感升級。 當晚聚餐的朋友都是會喝的人,在啤酒之後,進行到日本酒時,老闆也端出一盤各式各色各只有一個的酒杯讓客人挑選,其實這也是我每每蠻享受(且會很認真挑選)的時刻。這個仍帶著陶土粗糙感且不圓的杯子被我率先拿走了。   關於餐點的部分,我講了兩到三次的「這料理讓人感覺還活著真是好事」,也就沒有想要多描寫什麼。不確定有沒有人也有類似感受。比方看完上一季的日劇「東京大飯店」會想吃法國料理,到日本旅行也想體驗懷石料理的滋味,但除了價位之外,考量的也會是自己是否會因為初體驗而知識不足造成什麼尷尬。 即使贊成人類應該有禮貌,但是當繁文縟節造成體驗的阻礙,就是我覺得應該適度放下的時候。有趣的是,之前發現了高松有讓我能超級輕鬆吃法國菜的地方,而現在,能讓我超輕鬆的懷石料理餐廳也出現了。能夠放鬆身心,享受眼前美食,我覺得才是料理的真義。 套餐料理的尾聲總會端上米飯這類會讓人飽的食物。如果在前面的套餐內容你沒有吃飽,那麼飯、漬菜與湯能讓你的胃袋獲得飽足感的慰藉。這盅直接以陶鍋端上的米飯,是香川縣產的おいでまい,一掀開鍋蓋,濃郁的米飯甜香湧上,明明沒有淋油,表面卻閃爍著油亮。 通常在這一道我總是放棄或者象徵著吃兩口,但這天先屈服於香氣、再屈服於咀嚼後散發的甜味,我仍然慢慢地吃完了朋友幫我裝盛的飯。(常常被朋友問來日本當社員是否都要幫人斟酒盛飯,不好意思的說我到目前為止都是被服務的那位⋯⋯)   最後的甜點不是櫻餅,因為還沒有到櫻花開的季節。主廚選用了椿花葉,並且使用了少許肉桂增味。在這乍暖還寒的季節,不論味道或綠葉顏色都十足符合。 粋香採全預約制,因為沒有特別詢問英文是否也能溝通,建議還是有日文基礎的朋友再撥電話訂位。然而,如果你來過香川、或者想不太多禮節受拘束的享受懷石料理套餐,這裡會是我強烈建議的地點。更何況,在古色古香的建築、在河畔、在都市吃懷石料理都不算稀奇,但在田地的正中央呢? 粋香電話:087-802-8818  

Read more
透過一個短暫的休憩回到初衷

初心に戻る。是非常喜歡的一句話。 第一次住guesthouse,是在京都的K’s house。 儘管每次旅行都會視那次的目的、身體與心情狀況決定要住飯店商務旅館或guesthouse,然而第一次的體驗也足以讓我明白,當想與當地人或不同國籍旅客交流旅行心情或挖掘旅遊書上沒有的地點時,guesthouse絕對是最好的選擇。 ちょっとこま是香川方言,意指一個短暫的期間。從check-in開始,在老闆親切的接待中,我便想起剛來日本時,遇到working holiday的朋友跟我聊到他認為guesthouse存在的真義這件事。我想起了初衷兩字。 ゆかたさん和えみさん夫婦一個出身在地香川縣、一個則出身埼玉縣。過去熱愛背包客旅行的ゆかたさん聊到他最印象深刻的,是巴基斯坦與西藏的旅行。當他結束上班族生涯,想著要經營在日本仍然偏少的guesthouse時,從太太老家的埼玉到自己家鄉的香川他們都曾考慮過,包括他大學四年生活的京都。最後選擇香川的原因,除了えみさん喜歡香川剛剛好的生活感之外,也因為在ちょっとこま成立的8年前,高松還沒有guesthouse,在家鄉提供旅人們一個在短暫期間歇腳的居所,似乎是最適當的。 做為高松的第一間guesthouse,在這幾年高松的住宿選擇如雨後春筍的興盛經營中,ちょっとこま彷彿顯得不夠用力宣傳。然而ゆかたさん跟我說,他們野心本來就不大,只想守住眼前,更想好好延續自己在海外當背包客旅行時的心情,能讓旅人們也在這裡得到交流就很好。 ゆたかさん說話的語調平緩、聲音不大不小,溫柔而真誠的話語,卻重重的打進我的心。 當一個地方越來越受到矚目,會吸引更多看到商機的人們前來,舒適的硬體、華美的設計都能在這之間成立,可以提供旅人更多的選擇。然而,熟悉當地所有資訊,像個朋友聽你說話然後提供情報的,卻需要真心喜愛這個地方才能做到。跟他們夫妻說話,好像眼前就面對著一個晴朗天氣閃亮著的瀨戶內海,清澈平穩,我終於明白為什麼朋友每次來到高松,都要至少留一天住在這裡。 這裡都是dorm的上下鋪形式,也有上下舖一房的個室,很像是在日本朋友家借住一晚的感覺,因為他們接待客人的方式,回訪客人的比例頗高,據說開幕以來最多的是台灣旅客、法國旅客次之。 距離JR昭和町車站步行5分鐘距離,打開窗戶就能看到電車鐵軌,睡覺時也會聽到 JR列車駛過鐵道的聲音,所在地甚至離觀光客最多的市區不算近,然而一切都沒關係,對他們而言。 在共用區域豐富的香川旅遊情報與親切回答問題的接待中,我想起了最初自己明白guesthouse的用途與美好的心情。 那是你幾乎一無所知,信賴他人,然後把心打開充分享受未知的旅程的純淨。 除此之外,他們熟知許多在地香川,從地區、景點到當季的大小活動,不純然只是經營一個住宿的態度,不用高張的態度,在接待與閒聊中,能讓人知道更多過去不知道的香川的大小事,光是這點,就已經足夠是在這裡住一晚的理由。 官網在此,更多空間內部照片請至此:ちょっとこま

Read more
揮霍一個雨天

瀨戶內氣候多半晴朗,除了梅雨季與颱風,高松下雨的日子並不多,毋寧說缺水才是香川縣民日常的煩惱。 終於要到喜歡的島上、期待的住宿住一晚,偏偏遇到天陰、浪大、氣象預報說會下雨的日子。從高松港搭上高速船,船程比起平常是稍微晃了點。這趟的主要目的,原來是想在遊客不多的時候,租腳踏車在島上亂晃亂走挖掘新地點,不免覺得運氣是否有點不好。 畫著結(YUI)logo的藍染暖簾在細雨中飄啊飄,有別於多數時候來島上時見到的藍天碧海,灰中的天空襯得它有點寂寥。老闆多田小姐推開門,才走進玄關,榻榻米的清新草香撲鼻而來,早知道這是一棟改造日式古民宅的包棟住宿,對氣味於是沒有特別意外,但這股平常心,卻在進入起居間時完全改變了。保留著原來日式房舍樣貌的,是隔間、地板、庭院與廁所。然而在不破壞原來日式房舍的氣氛之中,種種的改造與現代感,讓這裡成了讓人住得更舒適、自在的空間。 曾考慮過要住島上,若是如此,這裡根本就是我理想中的家。 坐在緣廊,享受著赤腳在半空中晃呀晃的自由感,裸露在空氣中的肌膚將濕潤與微寒的感受好好的傳導到腦袋裡。雨密密下起,於是放棄了去租腳踏車,卻已不再覺得運氣不好。 或許正是一個好機會,讓我與這美好的居所相處,與自己近期不敢觸碰的感受相處吧。 到廚房沖了一杯香川產的桑茶,打開行李,裡頭有因為放不下心終究還是帶著的筆電與工作資料,與臨門一腳塞進來、才讀了三分之一的長篇小說。只住一晚,其實原來這些應該都用不到才是,此刻卻成為極好的旅伴。 放了半盆浴缸的水,將茶與書帶進浴室,浴缸的保溫裝置,正好讓我不管時間,在浴缸裡靜靜的讀著這本一直想要好好讀、卻沒有完整時間讀完的小說。當咀嚼著某段文字時,抬頭朝上,才發現浴室的玻璃花紋十足迷人,也讓我發現天色漸暗。入夜之前擦乾身體,撐著傘到附近散步,房子不少,空屋比例卻也很高,雨點打在傘上與路旁植物葉片的彈動、小溪流裡水的流動、不遠處山裡的鳥聲或拍翅飛過,這些平常讓人忽略的聲音,都因為周圍的寂靜而異常清晰。 簡單吃過晚餐,用筆電播放小瀨村晶的「Tiny Musical」專輯,繼續奢侈的泡澡讀書。熟悉的音樂與這個空間的舒適與安穩感,一瞬間讓我忘記其實並不在家裡。讀到同感的句子時,讓眼淚順著流進浴缸也不去擦,手機與手錶都不在身邊,也就忘記此時到底幾點。 到底有多久時間沒有這樣好好的讀一本小說,而不是覺得此刻有更重要的什麼非得去做不可呢。我問自己。 安穩似乎讓時間流動的速度變得慢了些。將自己移到柔軟的被窩裡,就著室內暖黃燈光繼續讀書,當讀到小說最後一頁時,發現其實都還沒到平常睡覺的時間。 雨持續下著,坐在緣廊聽著雨聲,沒有機會看到島上的滿天星星,卻好像照亮了心裡的某些沈鬱。一面回想著小說裡擊中我的某些情節,一面感受著這看似表面一事無成的一天。無所事事的美好。

Read more
低頭賞楓紅的地方

見過寒霞溪不同季節的樣子,就是沒有在剛剛好的紅葉季節上山過。半個月前搭朋友的車上山,也是我第一次從車道而非搭纜車上山,沿途在後座看著道路兩側逐漸被染紅的樹葉,車開在一條紅葉隧道裡蜿蜒,極美,心想見頃的時候又會是怎樣。 這陣子香川的天氣很少連續是好天。遇到了個半晴的日子,剛好又沒有排特別行程,直奔港口搭上船、轉公車、再搭纜車上山。本來還有些許遺憾沒能看到車道的紅葉能把眼前的路照得有多紅,但不料纜車啟動後就心滿意足了起來。 多數都是以抬頭張望的姿勢迎向楓紅,第一次體驗到低頭看紅葉,好像是發現一個美女不只有正面、側面美,原來連頭頂也很美那樣的心情,也才發現了俯瞰山林裡紅葉的壯觀。 如果沒有懼高症、搭上纜車時又幸運能站在窗戶旁,試著在纜車移動時往下看,會看到調色盤打翻在森林裡、或是很多塊不規則形狀不同口味的漂亮蛋糕被組合成一盒的樣子。像這樣。 如果平視的話,會隨著纜車的移動見到一千多年前因火山活動形成的奇石與溪谷間各種顏色、層次的樹木,像這樣。 纜車撘約5分鐘就到山頂了,山頂是搭纜車、自駕與觀光團包車的旅客們聚集的地方。由於下纜車時會是人潮最多的時候,觀察到多數人的拍照地點順序都是纜車站出站平台、第一展望台、第二展望台。如果不是快閃族想要慢慢看,也許可以逆著這個順序走,山頂現在仍可以拍到定番版的紅葉照,像這樣。 但除了上述幾個點(加上土產中心與餐廳)之外,如果有一點時間,要從登山道下山也是個好選擇,或者到附近的鷹取、四望頂展望台,可以看到、拍到更多面的溪谷。在電影「第八日的蟬」也有取景的鷹取展望台待了一下,拍到很喜歡的照片,像這樣。 奇石、紅葉、瀨戶內海一應俱全,甚至能看到纜車的移動。但我其實拍得心驚膽跳,因為我是站在這裡拍的。 借了不認識的先生的背影。一邊取景一邊提醒自己千萬要小心,一失足成千古恨必然就是這種場景,我不想因公殉職⋯⋯。 除了在展望台眺望紅葉溪谷的組合外,走進紅葉裡是另一個選擇,沿途往展望台路途不算遠,但有些坡度,也有人氣喘吁吁的上到鷹取展望台,只是我覺得這段路真的蠻美的。有點後悔沒有留更多時間,挑裏8景或表12景的其中一條走下山。 照片放到這裡,接下來要提醒的就是交通。小豆島一點都不小,他是瀨戶內海各島中面積第二大的島,請千萬不要被「小」豆島騙了。其實也不建議騎腳踏車上寒霞溪(除非平常有騎自行車的習慣)。另外,不管在寒霞溪之前排了島上哪個景點,只要不是跟團,最好記的交通方式,是先搭公車到草壁港。草壁港旁的minori gelato對面公車亭,就是神懸線公車往紅雲亭的候車處。抵達紅雲亭後,可以再視自己的時間、體力,決定要來回都搭纜車,還是要保留其中一程走登山道。 另外,今天在等車時也注意到這件事,往紅雲亭的公車12/11至隔年3/15停駛喔。公車班次時刻表在這。

Read more
那些年,在瀨戶內各島上相遇的貓咪們

在台灣有幾隻會掛念的貓咪,搬到高松的一開始雖然也曾想過要養貓,但只要想到偶爾出差或回台灣時沒有辦法好好當貓奴,便覺得還是不要這麼自私好。雖然相較之下,日本的市街上流浪貓比較少,但住在瀨戶內,看貓的機會也很多。不只是有「貓島」聞名的愛媛縣青島,幾個日常會去玩的島,幾乎次次去都能看到貓咪蹤跡。 這一篇就整理出這三年多到各個島拍到的貓咪(圖多、很多、非常多),也筆記貓咪們出現比例較高的地點,與已知各島島民對於貓咪們的態度,雖然還沒有針對這個部分好好的跟每個島的島民都聊過一輪,不過先整理出已知資訊,讓愛貓或懼貓者來旅行時可以去走走或者避開,也請愛貓者們來玩時務必遵守島民們與貓咪之間的遊戲規則,日後若有新增資訊也會直接修改這篇文。 男木島 這兩年能看到比較多特別為了拍貓、玩貓來到男木島的旅人,對於遊走島上四處的貓咪,男木島島民的宣導也是最清楚的,在案內所的看板處與手冊上都清楚載明「請勿自行餵食貓咪」,雖然有一兩次還是會看到外來旅客自己帶貓食來。 沿著男木島的坂道爬,幾乎次次都會看到貓,別人家的庭院、菜田、屋頂⋯⋯,也曾經不小心瞥見島民用洗澡的那種大鐵盆裝滿乾乾,根本是讓貓咪吃乾乾自助餐,仔細看島上的貓咪有不少都有剪耳,除了餵食,島民也有在為貓咪們做節育。如果想要看到較大量的貓咪,可以留時間在男木島港邊和豐玉姬神社,以及往瀨戶內國際藝術祭戶外作品「步行方舟」方向港邊的一處民宅外,但有密集恐懼症的朋友經過這裡時請不要輕易停下腳步,尤其一但你蹲下來,親人的貓咪就會自動圍上來(如下圖)。 沒有故意要摸也不行,他們會自己來蹭。 女木島 女木島的貓咪數量雖然沒有男木島多,但次次去也都會遇到,相較之下跟人的距離比較遠一點,是在島上散步時就會不經意遇到的情況,較多數出現往海水浴場的露營場旁。曾看過案內所在販賣貓食,但帶隨手包飼料的旅客比例也不少。 你是來幫收公車車資的嗎? 豊島 豊島上的貓咪環肥燕瘦,呃不是,我是說,依照出現區域的不同,豊島上的貓咪胖瘦程度真的差很多。家浦港邊的咖啡店明顯有在餵食,每天送往迎來的貓咪人看來多數健康。但往甲生、唐櫃沿路遇到的貓咪,則偶爾也有營養不良的瘦貓。兩年前在豊島美術館前的草坪出現一隻橘貓,會對著人一直叫、想要接近人,後來才弄清楚他其實是想要來要食物,今年秋天去時帶了條狀飼料在身上卻沒遇到他,不曉得今年有沒有人看到他? 自己的乾乾自己要的最佳示範:不給我們乾乾、我們就要罷工不當看板貓了喔!(?) 本島 今年看到讓自己心頭一揪的貓咪,應該是在本島。從本島港邊往泊港沿路上不時會看到貓咪的蹤跡,愛理不理人的、懶洋洋曬太陽的、聽到人聲跑走的都有,但也不乏瘦弱的、眼睛分泌物很多的小貓。 朋友後來有天去本島時說他遇到一隻眼睛受傷幾乎失明的貓咪,看來有可能是爭食與其他貓咪打架受傷,從台灣去旅行的好心朋友無法帶走貓,也跟幾位島民求助,後來終於找到一個好心的大姐說會處理。最應該好好跟島民聊貓咪的,應該是本島(給自己的筆記)。 沿著海邊,往笠島歷史保存聚落途中也能看到接近家貓與浪貓的毛色漂亮貓咪。 高見島 島民未滿30人的高見島,也許島上的貓咪比島民多。他們多半有點怕人,雖然也會大辣辣的躺在路中間曬太陽,但有人走過來時多半有警覺,也會跳進草叢裡,是比較自然的浪貓狀態。因為空房子比有人住的房子更多,他們應該是可以一貓住一戶,但由於島民人口數太少,到底他們的食物來源是什麼,我也有點介意。 佐柳島 佐柳島的貓真。的。很。多。而且各有不同個性。逕自顧著自己曬太陽吃乾乾的有,什麼都沒做就自己跟來的也有。 就是在說他!跟我走跟得好遠,害我擔心他會不會迷路回不去。 人口數在百人以下的佐柳島非常清靜,比起人聲,更清楚更多的是風聲與浪聲。沒有人來接船也沒關係,貓咪們就在港邊恭候旅客的大駕光臨(其實也不是)。 當天住宿在一家利用廢校經營的民宿,沿途幾乎沒有放下過相機拍貓,在港邊遇到的黑貓也一路跟到了這附近。 民宿的庭院養著貓,也販售著貓食,住客也可以自由捐獻零錢作為購買餵食島上貓咪飼料的基金。據說佐柳島上的貓咪會有爭食的意識,雖然歡迎旅客來玩時帶著貓食一邊餵貓,但最好分量、分區慢慢餵。 民宿裡的貓咪則誇張得親人。不過就是蹲下來看他,這一隻就自動爬到我腿上,然後跟著我坐上椅子,並且不斷喵叫,採用淚眼汪汪攻勢看我。(轉身就去買貓食)  

Read more
【Ting's tips】瀨戶內國際藝術祭秋會期西邊島嶼遊覽提醒

回想起來才覺得自己幸運。第一次到香川看瀨戶內國際藝術祭時,由於正在一個很長的旅行,前後來回香川兩次,跨了會期。也因為已先去過諸如直島、小豆島、豊島、男木島等從只要從高松港出發就能抵達的島嶼,到了秋會期,雖然相較之下這些僅限秋會期才有展品的所謂西邊的島嶼,必須先從高松搭電車再換船甚至中間還需要換公車,但由於思考太過一直線,還來不及反應到交通比較不便,已經決定要去。 去了之後,對於西邊幾個有展品的小島:本島、高見島、粟島、伊吹島,只有愛不釋手的感覺。 也因為這樣,當搬來香川住以後,陸續聽到許多人對於西邊島嶼的交通感到不便而抱怨或要放棄,其實蠻驚訝的。雖然我其實享受島上人比較少的感覺,但是良知叫我要出來、用手指指大家,疾呼千萬不能這麼輕易就放棄西邊島嶼呀!瀨戶內國際藝術祭絕對不只有直島今年一直很辛苦被大家搶著合照的草間彌生姊姊的南瓜或者安藤忠雄的建築喔。 相較於必須搭公車或租車自駕的小豆島,租單車也不免會騎得氣喘吁吁的豊島,西邊島嶼的大小規模,對於獨身旅人找路其實算親切,也因為島嶼較小,對於不只想要看作品,也想要看島民生活的人,西邊島嶼各自擁有自己的性格的這件事,其實更容易觀察。 如果你是秋會期第一次來瀨戶內,蠻建議至少挑一個西邊島嶼去看看,雖然同樣都是香川縣,可是每個島嶼都有不同的氣氛與特色。在非瀨戶內國際藝術祭期間,東邊的直島、豊島、犬島都還是有擇日開放作品與美術館的(會期結束後請參照benesse house museum),這也是為何在被問到「非藝術祭能不能到瀨戶內玩?」這一題時,我總斬釘截鐵回答:「當然可以呀!」的原因(當然還有綜合其他原因)。 但西邊這幾個參與展出的島嶼,則是非會期就不開放作品(粟島的漂流郵便局今年已不在藝術祭作品之列,看似之後也會採取這幾年來每月定期或有假日時不定期開放的策略;其他如本島的戶外作品若不拆除也當然會一直在那邊),往返四國陸地與島嶼的船班班次也減少許多,更不用說限定會期才有的航線。 以下無感想,說明前往西邊會期的一些提醒。今年的會期倒數22天,希望能解解人已在、或接下來要來的人對於西邊島嶼的恐懼或疑惑。 交通 用搭飛機想,如果從台灣出發,東邊島嶼比較像是從桃園機場可以直達的成田機場、羽田機場、中部國際機場、關西機場,你人只要到了桃機(高松港),通關(買票),照指示走對登機門(搭船碼頭),就可以前往你要去的機場(島)。 而大家不妨把西邊的這些小島想成台灣還沒有直航的機場,所以你必須先搭到成田機場之後,再換國內線往德島機場、出雲機場、或是庵美大島,有可能第一次光從國際線航廈找到國內線航廈就覺得頭痛,但是順著指示走或者問問人一定會找到的。西邊島嶼就多了這樣一個轉機(搭車再換船、有時還要換公車)的步驟。 對應西邊的島嶼,也有每個不同的車站與港口,以下從距離高松最近到遠來說。 本島的搭船港口是丸龜港,只要抵達JR丸龜站後步行十分鐘左右就會到。 高見島除了可以從多度津港乘船,也可以從本島搭船直達,從JR多度津出站後就能看到接駁公車的指示。 粟島的乘船港口是須田港,搭電車到JR詫間站後,站內就會有工作人員指示接駁公車乘車位置,而其實乘車地點也不過就是出電車車站後往右邊看就會看到的位置,非會期期間的搭車位置則在出站後左手邊的公車站牌。另外會期間也可以有船接駁往來高見島。 伊吹島的乘船港口是觀音寺港,從JR觀音寺站也有接駁公車。有小魚乾之島之稱的伊吹島港口飄揚的捕魚船大旗,是上述三個島港口看不到的風景。 我通常習慣將當天要去的島嶼的時間在出發前先查過一次,然後統一寫在一張便條紙上便於隨身攜帶。除了確定要搭乘的班次時間之外,前後各一班的時間也會備註上去,避免萬一有電車延遲等等意外情況發生可應變。而瀨戶內國際藝術祭導覽手冊雖然有註明接駁車的班次時間,但實際走過一輪後,也有公車班次與船班班次時間不符合的狀況,有可能現場人員會依照當日人數多寡而調整。初訪者倒是不用太擔心找不到接駁公車的搭乘位置,會期之外不一定,會期內則做了蠻完善的指示,出站之後尋找瀨戶內國際藝術祭那藍色的大旗或者穿著藝術祭制服的志工,一定會得到指示。 和東邊島嶼的提醒一樣,不管去哪個島,切記末班車與末班船的時間,除非你已經訂好島上住宿。在西邊島上住一晚也是我蠻喜歡的,在末班船離開之後,島上從喧鬧到忽然安靜的時候不真實到像是在天堂,也是島民的日常。 抵達島嶼之後,接下來分享在島上如何移動囉。 島上移動 不管有沒有購買瀨戶內國際藝術祭的導覽手冊,抵達島上的第一件事,我習慣先找案內所位置,第一是知道萬一發生意外狀況如天候變化船班會不會停駛時可以去哪裡得到最正確的資訊,當天在島上哪些作品或餐廳有沒有休館、營業,通常也會寫在案內所的白板上,第二是拿該島發送的導覽地圖。島上的地圖通常會比官方導覽手冊再清楚一點,在島上移動看作品也比導覽手冊好翻點。 本島展出作品的範圍較廣、島嶼面積也較大,除了搭乘島上的公車移動之外,會騎腳踏車的人也可以在港口直接簡單辦理租借手續。沿途其實都能看到指標指示作品位置與停車場位置,不太需要擔心迷路。但要記得在日本要靠左邊騎啊,今年實在看到太多台灣旅客不是逆向騎車就是站在馬路中間拍照,上週就在小豆島的小巷裡的轉彎處遇到大聲聊天還笑嘻嘻逆向面對我衝來的女生,可以不要這樣嗎。出外旅行安全還是很重要,不管是自己的還是別人的。 高見島與伊吹島的陡坡不輸給男木島,切記穿著好走路並防滑的鞋。如果有帶長輩一起來,需要留一些時間在中途喘氣休息。高見島的沿途也有簡易登山杖可以借用,天氣好時沒有問題,有點微雨時也蠻建議使用登山杖慢慢走。 粟島的作品展覽範圍其實都在步行可抵達的範圍,今年也有免費高爾夫球車接駁往西濱海岸看作品的服務。不過,走到粟島小學校看完作品後再步行往西濱海岸,其實也只需要10分鐘左右喔。 另外是常被問到「在島上要安排多少時間」的問題。這題完全因人而異,我相信今年大家也看到不少一天勇闖幾島的遊記,但我偏偏不是那個路線,這和你與旅伴的體力、看作品的習慣、你們幾點出發、是不是住島上、當天是假日嗎都有關係,所以這個回答是不是能成為大家的參考我也不太確定(不過太常被問還是回答一下)。官方導覽手冊上都會寫出每個島的建議停留時間,我通常都會自己依照島的規模再加0.5至2小時,預留可能找路、彎進小巷,以及吃飯,或哪個作品人剛好很多需要排隊、忽然又被哪個作品吸引停留比較久的時間。 尤其是西邊的島和島民接觸的機會更多,如果你有「好喜歡島民的熱情/純樸」的驚嘆,請把握在西邊島嶼與島民互動的機會。到高見島那天爬上陡坡看完村田のぞみ的作品後,協助蓋章的小蝦志工婆婆和我聊天,我問她從哪裡來,她說她每天從丸龜開車到多度津港再搭船來。我說每天這樣爬陡坡很辛苦吧,謝謝你們。她笑得很開心地回我:「難得可以為這些島做一些事情,爬坡沒有問題喔!謝謝你們那麼遠來島上看作品。」 這種互動,都需要用時間才有機會共有。 飲食 便利商店、雜貨店、販賣機,這種多數我們已經習以為常的東西,在島上未必都有。前往島上時,我的包包必備的是至少半天的飲水量與一顆飯糰或一顆蘋果,如果沒有帶水,那在最後要前往港邊搭船的車站販賣機至少會買一瓶水。藝術祭會期期間的優點是即使島上原來沒有食堂,也會有島民婆婆們製作的便當販售,這類資訊除了藝術祭導覽手冊、官網都有之外,島上案內所的白板上也會註明。不到必要關頭,包包裡的那顆飯糰往往不會拿出來,因為都到島上了,吃島上食材、島民製作的食物多麼美好!一直覺得旅行的記憶不只在眼睛或照片裡,味覺也是其中一環。吃到本島漁夫伯伯捕的魚做的咖哩、伊吹島的小魚乾製作的便當⋯⋯,無形中都可以多了解這個島嶼一點點。但要提醒由於數量都有限定,如果身上沒有食物,抱持著必須在島上吃午餐的決心,建議用餐時間一開始就先去買比較好喔。 便利商店、雜貨店、販賣機,這種多數我們已經習以為常的東西,在島上未必都有,同樣的,處理垃圾的系統,島上也未必與陸地上相同。因觀光客來臨而增加大量的垃圾,對於島民也是一項負擔。雖然麻煩了點,但去島上時必然會帶的,還有一個垃圾袋,將自己當天產生的垃圾(看作品太感動擤鼻涕的衛生紙、飯糰外包裝⋯⋯)帶回家丟。 今年真的很多這種畫面。我不知道大家看到會是什麼感覺。 對於這樣熱誠接待來者的島民,總習慣路過時打聲招呼說聲「こんにちは」(konnichiwa),離開時帶走自己的垃圾與說聲「ありがとう」(arigato)或是「また来るね」(matakurune)。得到的反應,會與規模較大的島嶼有很大差異喔。已經在瀨戶內的朋友,看完還不想去西邊島嶼試試看嗎?   all copyrights reseverd.

Read more